在我本次前往美国开启自驾之旅前，为提前制定旅程，曾经不止一次的在多个搜索引擎上以“美国最美的州”作为关键词进行搜索，得到的搜索结果可谓是五花八门：有人说沿海的加利福尼亚必然不容错过，也有很多人说最美的地方是夏威夷群岛那里是著名的旅游胜地， 当然也有人告诉我美国最美的地方是西南部的亚利桑那州，因为这里有着世界上独一无二的科罗拉多大峡谷⋯⋯ 这些问题在我结束了本次旅程后，胸中自有了答案！
如同那些热爱旅行的朋友们一样，我也喜欢用一些闲暇时间在家“做功课”，为自己的下一段自驾旅程做好详尽的规划， 并且提前两、三个月就买好了达美航空公司的机票，接下来的便是漫长的等待着日期的来临。
300年以前，当英格兰移民乘坐着“五月花”号横穿大西洋来到马里兰，寻找一块清教徒能居住的“净土”时，“美国梦”（American Dream）已开始悄然萌芽——美国给了全世界每一个人均等的机会，只要努力奋斗，都可以实现自己的梦想，几百年来，“美国梦”一直激励着世界各地的年轻人来到这片土地创造自己的价值。
然而，对于我这样热爱摄影和自驾旅行的人来说，“美国梦”又有着另外的一层意义，克服繁琐的面签手续，不远万里来到另一片广茂的国土之上，感受汽车王国的公路文化，去行摄世间绝无仅有的壮观地貌，我想这才是前往美国西南部旅行的独道魅力！
亚利桑那州，南与墨西哥接壤，1848年美墨战争后归属美国。此地早期曾为印第安人霍皮族、帕帕戈族、皮马族、阿帕切族、纳瓦霍族的居住地，1540年，西班牙的探险队为寻找传说中的7个黄金城而到达这里。1912年正式建州，成为美国本土48个州中加入联邦的最后一个州。亚利桑那州内现有印第安人9万多人，分属14个部族，居住在19个保留地内，这里错综交织着古老的印第安文化与墨西哥拉美文化的基因，到这里旅行你可以鲜活的感受着这一切。
回忆上学时书本中的资料，每当提到弗兰克·劳埃德·赖特（Frank·Lloyd·Wright）的大名还是如雷贯耳一般的印象，他是美国最知名的建筑师，在世界上享有盛誉，他的建筑作品都被视为建筑界的瑰宝，与华裔建筑大师贝律铭齐名。而坐落于亚利桑那州首府菲尼克斯的亚利桑那巴尔的摩酒店（Arizona Biltmore Hotel）正是弗兰克·劳埃德·赖特1927年的设计作品。
在我查阅到的菲尼克斯的城市资料中，也史无前例的将亚利桑那巴尔的摩这样的一个酒店列入了博物馆与名胜的行列之内，在酒店的历史介绍的那一栏中，他们骄傲的写道“这里是世间仅存的一个弗兰克·劳埃德·赖特设计风格的奢华酒店，长期以来被视作亚利桑那的地标建筑，也被人称作荒漠中的“珍珠！”
整座酒店依然残留着美国禁酒时代外表朴实无华、内心奢靡繁复的风格，用沙漠泥沙浇筑的混凝土墙却支撑着贴满金箔的天花板。这里酒吧的酒保会骄傲的告诉你，著名的“日出龙舌兰”就诞生在他的调酒台上——30年代一位名叫基尼·苏力特的酒保创造了这款听起来西部牛仔气息十足的饮品。
而亚利桑那巴尔的摩酒店的第一个老板，可谓是美国西部的第一批拓荒者中的翘楚，道奇品牌汽车销售“大亨“短暂的拥有了这里。其后来自芝加哥的”口香糖巨头“ William Wrigley同样前往西部来进行创业，成为了亚利桑那巴尔的摩酒店的第二任拥有者。
美国西部的象征
告别了南部菲尼克斯舒适的冬日气温，我花了200美元买了Air Taxi的票，直接从首府菲尼克斯向北飞往与犹他州的交界处，飞跃科罗拉多大峡谷的最精华美景，全程近2个小时的航程，这是航拍摄影的最好机会。
我的自驾行程从亚利桑那的北部开始，一路沿着美国163号公路向南开进，旅程的起点就是让我向往已久的纪念碑山谷（Monument Valley），这里位于亚利桑那州的最北部，与犹他州相交界，这里是印第安那瓦霍人的领地。
脑海中不断闪过的无数经典西部片诸如《西部往事》、《关山飞度》中的精彩片段，无疑都是在这里的电影取景，这里所最独特的直上直下的诸如纪念碑一样的巨型砂岩孤峰群，早已在人们心中成为美国西部的象征！
记得在电影《阿甘正传》中有这样一个让人耳熟能详的一组镜头，阿甘为了自己的爱情跑步横穿整个美国，足足奔跑了三年两个月又十四天之后，对身后的跟随者说道：“我累了，我想要回家！”而此时的拍摄取景地，正是背对着壮观的纪念碑山谷的163号公路。
所以，当我驾车在公路上行驶面对着同样的壮丽场景场景之时，也情不自禁的停下车来，饶有情趣的摆拍了一张好似自己也跟阿甘一样在跑步穿越美国的纪念照。
早在1921年，哈利·古尔丁和他的新娘迈克在纪念碑谷附近购买了640亩土地，此前他们通过与当地的印第安纳瓦霍人做交易来维持生计。但不久后便赶上了美国的经济大萧条时期，他们和纳瓦霍族人的生活便日趋捉襟见肘。
碰巧哈利和迈克听说知名电影导演约翰·福特，正在寻找一个合适的外景地拍摄一部新的西部电影，哈利便毛遂自荐，拍了一张纪念碑谷的照片寄给约翰·福特，后者对纪念碑山谷一见钟情。几个星期之后，获奖无数的电影《关山飞渡》便在此地正式开机了，电影的男主角是年轻帅气的演员约翰·韦恩，这才有了之后无数美国西部片中传奇故事的诞生，导演约翰·福特和帅气的约翰·韦恩后来还多次将此地作为西部片电影的取景地首选。
晚间我入住了一间极具特色的酒店名叫“观景酒店“（The View Hotel），它就坐落在纪念碑山谷正中央，正如酒店的名字一样，每一位游客都可以通过房间阳台望去饱览纪念碑山谷的日出与日落的美景。
酒店的风格是简约且精致的传统印第安风格，更重要的是这里的老板乃至每一位员工都是土著印第安那瓦霍人，这也是我平生第一次如此近距离的与我们同为黄种人的土著印第安人相接触，在茶余饭后闲谈甚至成为朋友，这绝对是一种奇妙的人生经历，而憨厚的那瓦霍人也烹饪了当地的特色美食”那瓦霍煎饼“（Navajo Taco）来热情的款待我们。
酒店的老板阿曼达·奥尔特加是一名年轻的姑娘，通过自己在荒漠中的创业为诸多土著那瓦霍人提供了就业机会，并且她正将她的酒店变为那瓦霍文化与土著工艺品的交流中心，这里也是在当地绝无仅有最成功的一间那瓦霍族人企业，而她本人则更像是族人中的英雄人物。
有很多地方都把亚利桑那州，直接称为大峡谷之州，这也足以看出景观壮阔的科罗拉多大峡谷在人们心中的重要性。告别了纪念碑山谷的那一抹红土，告别了印第安那瓦霍朋友的热情好客，一路向南驱车近4个小时的车程，我便来到了美国独一无二的大峡谷（Grand Canyon）。
根据地理学家的考证，大峡谷至今已经走过了六百万年的历史，远超过人类存在的历史，故有“活的地质史教科书“之称，美国人以此地为骄傲和自豪。
当你驻足在峡谷的悬崖边缘，正面面对着的大峡谷，它将落日景观展现在你面前之时，才体会到此般风光的壮丽是无法用语言来形容的，远非一般的自然景色可比拟。
科罗拉多高远为典型的“桌壮高地“，也称”桌子山“，即顶部平坦侧面缺陡峭的山峰群，这种地形是由于数百万年间的侵蚀作用形成的，高原中比较坚硬的岩层构成河谷之间地区的保护帽，而科罗拉多河河谷的侵蚀非常活跃，这种结果就造成了我们眼前的平台型大山或堡垒装小山这独特的地貌，而在岩层中，富含三价铁离子，所以大多呈现红色。
在印第安人的传说中说道：整个大峡谷是在一次洪水中形成的，当时上帝为拯救人类化人类为鱼鳌，始幸免于难，因此当地的印第安人至今仍不吃鱼鲜。
实际上，刻凿大峡谷的工作，并非一朝一夕之功，而是经历了几十亿年的漫长岁月，而且至今犹未停歇，以人类不能觉察每天镌刻的进度，但时间的演进，却显示了眼前这令人不能置信的壮观。
来自英格兰北部的Jack是个地质学家，他说：“我当初只想来待一年，但是我现在已经在这里待了15年了！”对于地质学家来说，大峡谷就是天堂
相距大峡谷村不远，沿着64号公路只需前行一小段即可抵达Papillon机场。只需花上100多美元，就可以享受一段伴有全中文解说的大峡谷直升机之旅，作为职业摄影师的我自然不会错过此般航拍大峡谷的难得机会。
与站在峭壁上的观望完全不同，在空中鸟瞰大峡谷的感受将会是另一种无与伦比的震撼，尤其直升机悬停在峡谷最深邃的“飞龙走廊“之时，你将可以看到寻常角度所无法看到的大峡谷的另一面，作为摄影师的我面对着这难得的景观，便只有不断的摁动着快门，疯狂的拍摄记录着眼前的一切。直升机还特意为你准备了一个小的推拉窗口，如果你手劲儿足够大，且不怕直吹的户外大风，还可以将你的相机伸出直升机的机窗之外进行取景拍摄。
日渐变晚，饥肠辘辘的我驾车摸索走到了大峡谷村，安顿好了住处之后便打算出门觅食，从酒店的前台得知“Big E”小牛排馆是来大峡谷村不得不去的一个好地方，于是便随着讯息踱步来到牛排馆面前。
从外观上看，木质的建筑结构，并没有看出这里的不同，唯有门口挂着的的火把象征着这里的生意红火，走入大厅后却发现这里别有洞天：整个餐馆被装点的犹如上个世纪的西部小镇，诸如铁匠铺、警长办公室等都被装点的惟妙惟肖，屋顶的由鹿角制成的漂亮吊灯同样给我留下了深刻的印象。还未被服务生带入座，我便被现场的欢声笑语所打动，小牛排馆内坐满了来自世界各地的前来大峡谷观光游客，在牛排馆另一端的小舞台上一位演员正上演着一番精彩的美式”脱口秀“，随后伴随着更多欢声笑语的便是另一部美国西部”滑稽剧“的演出。
我点了一份39美元标准的美式牛排餐，便与一旁的看似好像是老板娘的中年女人攀谈了起来，至此我又聆听到了另一段美丽的西部创业故事：艾令·霍尔沃森当年是一个非常能干的美国爷们儿，乡亲们都喜欢直呼他叫“Big E“，他1963年便被委派来到这里负责建设大峡谷镇南缘的地下管道建设工作，这份差事在那个年代可的确是个异常艰巨的任务，需要白手起家从零干起。
调集各种物资前来那是还是荒漠的大峡谷是最大的难题，霍尔沃森甚至为此搭建了一个直升机运输队。但当他和他的妻子芭芭拉来到这里后，就被这边的美景所迷倒，乃至彻底爱上了这里的峡谷，并定居了下来，几十年辛劳的工作与努力，这也才有了之后的直升机大峡谷游览项目，以及大峡谷航空公司，和我现在用餐的这间“Big E“小牛排馆！
小镇威廉姆斯
如果你和我一样同样热爱美国的公路文化，你肯定也有着某一天驾车横穿美国第66号公路（Route 66）的梦想，是的，如果你来到66号公路的沿线看一看，便会被美国浓厚却又有趣的公路文化所折服。在美国的版图上呈对角线走向的66号公路，从芝加哥（Chicago）一路横贯到加利福尼亚州的圣塔蒙尼卡（Santa Monica），全长3939公里，横跨美国的8个大州，甚至夸了3个时区。
66号公路，被美国人亲切地唤作“母亲之路”，经由它的串联缩短美国中东部到西海岸的路程，曾经是美国最重要的东西部运输通道。研究66号公路60多年的学者迈克尔·华利斯说：“66号公路之于美利坚民族，好比一面明镜，它象征着伟大的美国人民一路走来的艰辛历程！”但是最终66号公路还是因为美国经济的飞速发展，不再能胜任日益繁忙的州际交通而被迫退役，于1985年从美国公路系统（United States Highway System）中被抹去了，取而代之的是沿用至今州际高速公路系统（Interstate Highway System）。
但是现在，66号公路在亚利桑那州、新墨西哥州中的路段被重新定为——国家景观旁道（National Scenic Byway），取名：历史遗产66号公路（Historic Route 66），其后66号公路便以此面貌重新展示在美国地图上，但是66号公路在美国公路发展历史上的重要地位，却是永恒无法抹去的。
随着当年66号公路的发达，往来旅客增多，沿途乡镇相继地发展起来，我们如今生活中常见的加油站便利小商店（Mom-and-pop-Business）便是在那时期应运而生的，提供旅客以加油、餐饮、购物的连锁服务。而沿途一些地域性土著景点，诸如印地安圆锥形帐棚的汽车旅馆（Teepee-shaped Motels）、印地安文物小铺等，也跟着发展起来。
甚至有些店家看到商机，开始推出创意的行销手法：第一家速食餐厅Red‘s Giant Ham-burg’s，在密苏里州应运而生，并且发明了所谓“Drive-through”的用餐方式，让旅客不需下车，就可轻易买到可口的汉堡；而第一家麦当劳（Mc Donald‘s）亦在这个时期，于加州的圣伯纳汀诺（San Bernardino）诞生。
有些店家更是出奇招，当时66号公路沿路上有间牛排馆，推出了一份72盎司的牛排，声称只要能在一小时内将它解决的人，就可免费享用这巨无霸牛排；许多人看了这份广告后蜂拥而至，店家也因此发了公路财。诸如此类的景点，逐渐地改变了66号公路原本朴实的风貌，但也因此让66号公路的声誉大涨，可以说66号公路的发展见证了20世纪初美国市井小民的生活，其历史价值，不仅仅只是一段公路的史而已，它也成为了美国现代化的缩影。
本次途径的66号公路畔的小镇威廉姆斯（Williams），却又像是整个66号公路的缩影，它是所有沿66号公路驶来大峡谷观光游客的门户小镇，如果你是从加州一路驾车向东，抵达威廉姆斯吃个便饭休整一番之后，便可以拐一个弯，直面大峡谷的壮观美景了。
在这个东西走向的小镇上，印第安民俗风情消退殆尽，取而代之的是狂野的美国西部风格，处处贴满了硕大的“Route 66”的Logo警示盘，象征着这里曾经是66号公路上的重镇，从镇东到镇西仅仅一个多英里的距离之内，充斥着各具特色的精美小店：牛仔裤、条纹衬衫、装有马刺的马靴、牛仔帽和各种公路纪念品琳琅满目，街边的汽车旅馆、汉堡店虽然不再有往日的繁荣，有些已经关张或者改作它用，但是依旧极具西部特色，让途径的旅人都不住的摁动着相机的快门。
已经是本次亚利桑那之旅的第七天，按照之前我所制定的相近的攻略行程，离开小镇威廉姆斯，从弗拉格斯塔夫经由州级公路89A，沿着著名的橡树溪峡谷一路向南行驶，这边的风景逐渐又荒漠变成了另一片五彩斑斓的植被。
一路有惊无险的陡坡向下，延伸到风景秀丽的大峡谷深处，这里像极了瑞士的山间小道，也好像是我国青藏高原上的“小江南”林芝县，伴随着浪漫的阳光与清风，气温也随之转暖，一股度假一般的安逸轻松感飘然而至。
小镇赛多纳（Sedona）远远望去就像是一个休闲度假圣地，规模并不小的村镇被群山与溪流所环绕，小镇上漂亮的小商店、工艺品店、度假酒店、小教堂比比皆是，并不宽敞的公路上四处行使着镇上所独有的，可带领游客上山越野旅行的，色彩装点的十分可爱的“粉红吉普车”（Pink Jeep Tours）。
而小镇的名字“Sedona”起源于美洲印第安神化，该地被认为拥有许多超自然的，源自灵界的事物，因此这座城市是印第安人的“圣地”，每年都有许多朝圣者和术士前来朝拜。尽管知道这一切的神秘，但当我看到了赛多纳的那座镶嵌在断崖缝隙中的圣十字教堂（Chapel of the Holey Cross）之时还是被其神秘的力量所震撼到了，默默的在那里做了一次虔诚的祷告。
第八天我启程前往亚利桑那州最知名的度假牧场——图森（Tucson），由于贪恋赛多纳的那一抹秋色，导致我抵达图森的时候天色已晚，甚至都不能看清那传说中的迷人的荒漠风光。
刚刚抵达图森的维德牧场，尚未分清东南西北，就被当地人邀请加入一场以烧烤野餐为主题篝火晚会，刚没吃完几口牛肉就却又被几名当地“小美女”热情的拉去教我玩套牛游戏：就是挥舞着着电影里西部牛仔手里那神奇的绳子去成功套住远处的一部仿制牛犊大小和形状的一个塑料雕塑，这个小游戏让无论是参与者还是一旁的旁观者看的是笑的前仰后合，那一晚我们一行人玩的无比开心！
第二天一早，睡眼朦胧的我就被叫起来去骑马，说来也对，来到美国西部尤其是来到图森的维德牧场，不骑一次马那就真的是白来了。揉了揉睡眼，才看清我已经地处在了标志性的美国西部荒漠当中，辽阔的马场，头顶牛仔帽脚蹬带有马刺的马靴的牛仔就活生生的站在我的面前，当然还有背景中那令人过目不忘的10几米高的巨型仙人掌。
我特意选择了一头马背接近2米的白色高头大马，名叫Dees，身高1米85的我坐上去后得有3米来高，跟着骑行的马队穿梭在十几米高的仙人掌之间，真的像极了电影中的经典片段。
马队前行有半个多小时，牧场老板的大篷车早就停在前面驻扎，并且体贴的摊好了美味的蓝莓馅煎饼等着我们了，我这才恍然大悟想起来的确没有吃过早餐。或许，这就是纯正的美国西部生活吧，每一天我都无时无刻不被当地人的热情好客所打动着。
后记
经过亲身验证，从菲尼克斯启程 - 纪念碑山谷 - 大峡谷 - 威廉姆斯 - 赛多纳- 图森的这一条由我草草设计，却可以饱览美国西南部美景的经典路线，的确是个上佳的自驾游选择，在此推荐给每一位自驾爱好者：近距离感受印第安风情，航拍壮阔的科罗拉多大峡谷，体验美国的66号公路文化，像牛仔一样骑马巡游⋯⋯
感叹着美国民俗文化的多元性，赞叹其地大物博风光秀丽的同时，我也不住的被那一个又一个的半个世纪前的美国西部创业故事所打动着，相比那些美景和美食，那一个个鲜活的“美国梦”的故事更加令人过目难忘。
感叹着美国民俗文化的多元性，赞叹其地大物博风光秀丽的同时，我也不住的被那一个又一个的半个世纪前的美国西部创业故事所打动着，相比那些美景和美食，那一个个鲜活的“美国梦”的故事更加令人过目难忘。
